Туризм

Брюгге сегодня

Брюгге — это чистое, суровое и подлинное средневековье.

Самое интересное, самое важное: успех, слава, богатство и процветание длилось здесь с IX-го по XV-й век.

До этого Брюгге ещё не расцвёл, а после — стал жить, вспоминая о былом величии.

В наше время о нем знают все, многие хоть раз были в нём.

Никого этот город не оставляет равнодушным, а ведь сегодняшний Брюгге — это лишь частица той красоты, роскоши и размаха, что знал город в ХV-м веке.

Его до сих пор называют Северной Венецией, хотя такое название было более актуальным около двухсот лет назад, до того, как засыпали большую часть городских каналов.

До этого лодки были здесь основным видом городского транспорта, а стены домов, что стоят сейчас на мощеных узких улицах, поднимались тогда над холодными водами каналов.

Но даже такой, каким он предстаёт перед нами сегодня, с дорисованными воображением деталями и подробностями, он кажется самым лучшим фрагментом средневековья, который умудрился сохраниться до наших дней.

Начиналось всё в IX веке с дерзкого и отважного Балдуина, который похитил у короля Карла Лысого его красавицу дочь по имени Юдифь.

Он же умудрился получить от короля не только прощение и благословение, но и графский титул.

А потом он нашёл себе с молодой женой небольшой остров на реке Райe в дикой и необжитой тогда Фландрии.

Построил замок (Burg) в том месте, где сейчас находится центральная площадь города Брюгге, и которая называется Бург, возвёл часовню, собор, крепостные стены и ворота, и жил там, не подозревая, что его крепость станет когда-то крупнейшим портом Северной Европы, важным перекрёстком на торговых путях, международным финансовым центром, а потом и резиденцией герцогов Бургундских.

В это время город не знал себе равных в Европе и с удовольствием демонстрировал это.

В XV веке начинается неуклонное падение Брюгге. Это было связано с политическими изменениями, выдвижением на первые позиции его соседа и давнего конкурента — Антверпена, и обмелением и занесением песком реки Звин, связывавшей город с Северным морем.

Следующие четыре столетия никаких изменений здесь не происходило, все реорганизации, развитие, прогресс или хоть какие-нибудь преобразования не касались города.

Его покинуло большинство жителей.

Он потерял всякое экономическое и политическое значение и оставался в упадке, что впоследствии обернётся ему на пользу.

Его не перестраивали, не обновляли, и он застыл в том виде, как много веков назад, когда удача покинула его.

К счастью и последние войны не коснулись его, а потом пришли туристы и всё пошло как нельзя лучше.

Когда едешь в Брюгге мимо Антверпена или Брюсселя не в воскресный день, то на кольцевой дороге вокруг них обязательно попадёшь в пробку.

А потом, когда уже появятся указатели на Брюгге, закончится автобан и начнётся обычная дорога через поля и редкие деревушки, появляется ощущение близости моря.

Здесь до него больше двадцати километров, но всегда кажется, что вот-вот появится его голубая полоса, чайки и все сопутствующие запахи и звуки. Мистика какая-то.

В исторический центр города, который имеет форму овала, окруженного каналом, въезжаешь как средневековый чужестранец, через узкий мост и узкий проезд в мощных городских воротах — Porte Ste Croix.

Потом, если повезёт, находишь свободное место для машины и идёшь, ориентируясь на какой-нибудь из шпилей. Здесь, в старой части города, которую за ее форму называют «Брюжское яйцо» — уже все недалеко.

Брюггелинги, как себя называют местные жители, самые что ни на есть фламандцы, а значит говорят они не на французском, а на фламандском языке, то есть особом диалекте нидерландского.

В Брюгге есть пара широких площадей, но нет широких улиц.

Здесь очень плотная застройка и видны только фасады домов, каждый из которых в каком-нибудь другом городе стал бы настоящей достопримечательностью, а тут они на каждом шагу, за каждым поворотом и со всех сторон.

Первым делом отправляемся на ближайший лодочный причал.

Билет на 30 минут катания с краткими пояснениями от капитана на всех языках, кроме русского, стоит 10 €.

Лодки маленькие и в отличие от Амстердама или Страсбурга — все открытые.

А на случай внезапного дождя у капитана лежит штук 10 чёрных, сильно выгоревших от времени и непогоды зонтов. Нам они, к счастью, не понадобились.

На лодочном маршруте много мостов, некоторые из которых такие низкие, что надо обязательно наклоняться.

За эти полчаса увидишь очень много, но всё равно останется ещё достаточно интересных мест, куда можно дойти только пешком.

После прогулки по каналам стали присматривать, где бы нам не так многолюдно и симпатично поесть.

Restaurant 't Huidevettershuis (фото изинтернета)

Хотелось еще больше средневековья.

Зашли в ресторан с труднопроизносимым названием 't Huidevettershuis.

Толстые стены, на низком потолке видны чёрные балки, камин, крутая скрипучая лестница ведёт на второй этаж, деревянные окна с видом на канал и собор вдалеке.

Ресторан находится на маленькой и многолюдной площади, с 1302 года полностью принадлежавшей гильдии кожевенников и более семи столетий носящей одно и то же название: Huidenvettersplein.

Вот же постоянство.

Заказали по пиву. То, что выглядит, как красное вино — вишнёвое пиво Kriеk. Его называют женским, но меня это не смущает.

Получили удовольствие не столько от еды, сколько от средневековой обстановки и отправились гулять по городу, по пути прикупив ещё немного Kriеka для дома.

Я не стану описывать достопримечательности, и так получилось слишком длинно.

Но если совсем ничего не сказать про фильм «Залечь на дно в Брюгге» будет чего-то не хватать.

Интересно, что эта популярная трагикомедия по-немецки называется: «Увидеть Брюгге и умереть».

Существует мнение, что она принесла городу мировую известность. Возможно, хотя туристов и задолго до этого здесь было больше, чем хотелось бы.

К тому же, не все, кто впервые услышал о Брюгге, посмотрев фильм, сразу поехали в Бельгию, искать этот город.

Кстати, снять этот фильм режиссёр решил после того, как почти неделю провёл здесь в качестве туриста.

Какова мораль?

Не следует в Брюгге оставаться надолго.